Согласно сервисной книжке через каждые 15 тысяч километров пробега необходимо проверять состояние ремня в приводе распределительного вала и при необходимости регулировать его натяжение.
Выполняем это в следующем порядке. С воздушного фильтра снимаем заборник холодного воздуха (фото 1), отворачиваем три винта крепления передней крышки, защищающей ремень (фото 2), и снимаем крышку (фото 3). Осматривая ремень, обращаем внимание, целы ли его зубья, нет ли отслоений резины от ткани, других опасных дефектов — надрезов, трещин и т. п. Недопустимо также замасливание ремня (обычно из-за течи масла через сальники распределительного или коленчатого валов), поскольку прочность его при этом резко снижается.
Если ремень не имеет таких дефектов и пробег его не достиг предельно допустимого — 60 тысяч- километров, проверяем натяжение, закручивая правую ветвь (фото 4) усилием пальцев (1,5—2кгс). При нормальном натяжении он закручивается на 90°, а если угол больше, ремень надо подтянуть. Для этого ослабляем гайку, крепящую ось натяжного ролика (фото 5), и поворачиваем, обычно на 10—15°, против часовой стрелки ролик (фото 6), натягивая ремень и проверяя свободной рукой степень натяжения. Для окончательного контроля надо повернуть коленчатый вал на два оборота (вращая вывешенное при помощи домкрата переднее колесо) и, если требуется, снова отрегулировать натяжение.
Чтобы заменить ремень, далее поступаем так. Вращая коленчатый вал, совмещаем метку на шкиве распределительного вала с отогнутым усиком на задней крышке ремня (фото 7), а метку на маховике — с вырезом на шкале (фото 8), которые видны в окне картера сцепления после удаления с него резиновой заглушки (расположена сверху). Снимаем ремень и шкив привода генератора с коленчатого вала. Затем ослабляем натяжение зубчатого ремня, поворачивая ролик (см. фото 6) по часовой стрелке, и снимаем ремень. Надеваем новый ремень, сначала на шкив коленчатого вала и шкив насоса, заводим на ролик и натягиваем на шкив распределительного вала (фото 9). Проверив совпадение меток (в обоих местах), натягиваем ремень роликом, как было рассказано ранее, устанавливаем шкив и ремень привода генератора.
Схема привода распределительного вала
Схема привода распределительного вала: 1 — шкив коленчатого вала; 2 — шкив привода насоса; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя крышка; 5 — шкив распредвала; 6 — зубчатый ремень; А — метка (усик) на крышке; В — метка на шкиве; С и D — метки на крышке масляного насоса и шкиве коленчатого вала (они плохо видны на автомобиле, поэтому пользуемся соответствующими им метками на маховике и шкале, как указано в тексте).
Почему ставлю метку на шкиве ГРМ а на маховике нет метки?
Метка есть на маховике, просто очень часто она очень тонкая, и не заметна. Выкрутите первую свечу, и поднимите первый поршень в самый верх, это можно понять по отвертке, вставленной в отверстие свечи. Если метку не найдете найдите самую верхнюю точку первого поршня, это и будет метка на маховике. А самый лучший способ, ориентироваться по метки шестерни коленвала. Но эти метки можно увидеть, только сняв шкив коленвала. Выше есть схема ГРМ и метки отмечены буквами C и D.
Эту метку бывает очень трудно заметить, если маховик даже слегка запылен, так как она очень тонкая и еле заметная. Но если увидите, то ударьте по ней толстой отверткой, чтобы легче было искать.
А если двигатель ремонтировал не очень хороший мастер, то он мог неправильно прикрутить маховик, тогда метка будет внизу. В этом случае нельзя по ней выставлять ремень ГРМ.
Регулировка клапанов ВАЗ-2108 И ВАЗ-2109
Согласно сервисной книжке их следует проверять и при необходимости регулировать через каждые 30 000километров пробега. Требуемые зазоры между кулачками распределительного вала и толкателями клапана (0,2±0,05мм у впускных и 0,35±0,05мм у выпускных) устанавливают подбором регулировочных шайб, вкладываемых в углубление на донышко толкателя.
Эти шайбы толщиной от 3 до 4,25мм с интервалом 0,05 мм должны поступать на СТО и продаваться в магазинах при некоторых САЦ. Стало быть, чтобы отрегулировать зазоры самостоятельно, надо сначала определить толщину требуемых шайб, приобрести их, а также изготовить приспособление для сжатия и фиксации клапанных пружин. Этим целесообразно заниматься коллективно, на стоянках или в кооперативных гаражах, где есть возможность повторно использовать шайбы, замененные на другом двигателе, обмениваться новыми. Кстати, отвечая на многочисленные вопросы о возможности самостоятельного изготовления шайб, сообщаем, что завод не рекомендует это делать в связи с тем, что трудно выполнить детали, отвечающие техническим требованиям по механическим свойствам.
Итак, имея набор пластинчатых щупов, приспособления, пинцет, приступаем к работе.
Снимаем заборник фильтра для холодного воздуха (см. фото 1), отсоединяем толстый шланг вентиляции картера от крышки головки цилиндров и два тонких — от карбюратора.
Отворачиваем три гайки на крышке головки блока (фото 10) и снимаем крышку (фото 11), предварительно отстегнув и подняв замок крепления крышки воздухофильтра и демонтировав переднюю крышку ремня (см. фото 2). Вывешиваем при помощи домкрата правое переднее колесо, подложив под оба левых упоры. Удаляем из ванн головки масло (фото 12), покрывающее регулировочные шайбы.
Вращая вывешенное колесо автомобиля по часовой стрелке, совмещаем метку
на зубчатом шкиве распределительного вала с меткой (клювом) на задней крышке ремня (см. фото 7), а затем поворачиваем колесо дальше, чтобы метки разошлись на 2,5—3 зуба на шкиве распределительного вала (это соответствует такту рабочего хода в первом цилиндре). Измеряем набором щупов зазор (фото 13) у первого и третьего кулачков распредвала. Если он отличается от требуемого, закрепляем штангу приспособления на шпильках головки блока. Поворачиваем толкатель прорезью к себе и, удерживая его в этом положении отверткой, нажимаем на рычаг приспособления до полного сжатия пружины клапана (фото 14) и фиксируем затем толкатель вторым приспособлением — распоркой (фото 15). Пинцетом через прорезь толкателя вынимаем регулировочную шайбу (фото 16). Если на ее плоскости не видны цифры, обозначающие толщину, измеряем ее микрометром. Далее вычисляем толщину требуемой шайбы и вкладываем ее в толкатель. Сняв приспособление — распорку, проверяем образовавшийся зазор. Щупы 0,2 и 0,35 мм (соответственно для впускного и выпускного клапанов) должны входить с легким защемлением.
Приспособления, применяемые при регулировке клапанов
Приспособления, применяемые при регулировке клапанов: вверху — штанга; слева — устройство для сжимания пружин; справа — распорка.
Регулируем таким же образом зазоры других клапанов, последовательно поворачивая распределительный вал на 90° и измеряя зазоры попарно у кулачков № 5 и 2, 8 и 6, 4 и 7.
Закончив регулировку, устанавливаем все детали на свои места.
Почему жрет ремень ГРМ?
Обычно начинает жрать ремень ГРМ из-за трех причин.
Первая причина, ремень перетянут, начинает жрать передний край ремня ГРМ, двигатель работает со свистом, или писком.
Вторая причина, редкая, кривая шпилька ролика натяжителя, замените шпильку или выровните.
Третья причина, самая распространенная, большой износ подшипника помпы, помпу перекашивает и край ремня ГРМ начинает изнашиваться о ролик натяжителя. Меняйте помпу, это первый признак что помпа скоро сломается
Почему рвется ремень ГРМ?
Ремень ГРМ рвется из-за нескольких причин.
Первая, очень туго вращается помпа, из-за износа подшипника, снимите ремень ГРМ и покрутите помпу рукой, если почувствуете, что помпа очень туго крутится, или сильно болтается в сторону, значит надо менять помпу.
Вторая причина, натяжной ролик также начинает выходить из строя и туго крутится, из-за чего ремень ГРМ начинает сильно греться и рвется, меняйте ролик.
Третья причина, большой износ шестерни на коленвале или на распредвале, при большом износе этих шестерен на зубьях появляются острые грани, они и режут ремень ГРМ, меняйте эти шестерни.
Четвертая причина, сильно перетянут ремень ГРМ, признак, двигатель работает с воем, или писком, ослабьте ремень ГРМ.
Как поменять ролик натяжения ГРМ на ВАЗ?
Поменять ролик натяжения ГРМ не сложно. Но многие сталкиваются с такой проблемой, при попытке снять ролик он упирается в кузов двигателя. А все потому что просела подушка двигателя.
Просто подставьте домкрат под двигатель и желательно его упереть в крепление генератора, поднимите двигатель домкратом, и натяжной ролик ГРМ легко сойдет со шпильки, также легко оденется и новый ролик.
Как натянуть ремень ГРМ?
Последнее время ролик натяжки ГРМ выпускают под специальный ключ, и для многих замена и натяжка ремня превращается в мучение. Подскажу очень простой способ натяжки таким роликом ремня ГРМ без спец ключа.
Поставьте ремень ГРМ на шестерни и ролик, затем слегка притяните ролик, вставьте в отверстие ролика кусочек от гвоздя или сталистой проволоки, между гайкой и этим гвоздиком вставьте отвертку и вращением натяните ремень ГРМ, затяните гайку крепления ролика. ВСЕ!
Ниже фото, где показано как вставить отвертку.
Фото. Натяжка ремня ГРМ
Признак хорошей натяжки ремня ГРМ
Заведите двигатель, пусть он работает на холостых оборотах. Хорошо натянутый ремень, будет идти как струна, если ремень дергается на холостых оборотах, натянут слабо. Если ремень идет на холостых оборотах как струна, но появился вой в двигателе, перетянут.
Ремонт шпильки натяжителя ремня ГРМ на ВАЗ
Ремонт шпильки в принципе несложный.
Если сорвана резьба под гайкой, то можно подложить потолще шайбу заменить гайку и затянуть ролик, но во всем нужна мера, нельзя перетягивать, так как можно сорвать любую резьбу.
Если сорвана резьба в головке и шпилька не держится, первое, выкрутите ее и очистите резьбу, и постарайтесь вкрутить ее как можно глубже, если не получилось и она не держится.
То второе, закажите токарю шпильку с одной стороны с резьбой на 12мм это то место что вкрутите в головку, а остальную длину с резьбой на 10мм, нарежьте метчиком в головке резьбу 12мм и вкрутите эту шпильку.
ВАЗ 2115 двигатель ремень ГРМ когда менять?
По заводской инструкции ремень ГРМ меняют через 60тысяч километров, но советую через 40чысяч километров. Так как ремень ГРМ не такой дорогой, заменить его не сложно, лучше не рисковать, а поставить новый ремень и ездить спокойно.
На ходу разорвался ремень двигателя на Приоре, поменял ремень коленвал крутит никакого шума только не заводится в чём причина?
Сочувствую, но здесь причина одна, если двигатель стартер крутит быстрей чем обычно, значит ремень не сразу порвался, а проскочил на звездочках, тем самым сбились метки, клапана погнулись о поршни. Такое видел много раз, приходится снимать головку, менять погнутые клапана на новые.
Либо ошиблись с метками, также может не стало искры из-за того что могли случайно зацепить штекер или провод, проверьте искру на свече, если все правильно то значит проскочивший ремень погнул клапана.
Почему режет ремень ГРМ?
Скорей всего ремень ГРМ режет длинный болт, закрученный в крышку. Заведите двигатель без крышки, если ремень ничего резать не будет, укоротите боковые болты крепления крышки.
Почему очень сильно греется ролик ГРМ?
Значит нет смазки в ролике, но лучше такой ролик поменять на новый.
Почему скрежет ремня ГРМ у ВАЗ 2108 по защите причина?
Значит погнут железный пыльник к которому крепится крышка ремня, отожмите ее рукой так чтобы пропал скрежет.
Стоит ли менять ролик натяжения при замене ремня ГРМ ВАЗ 2109 инжектор?
Обычно ролик долго ходит, если не свистит легко крутиться, то не надо. Но если есть лишние деньги, то можно поменять ролик при смене ремня, хуже не будет.
Как поменять шпильку ролика натяжителя ГРМ?
Самый простой способ выкрутить шпильку ролика показан на фото ниже. Для выкручивания шпильки нужно взять две гайки накрутить их на шпильку стянуть между собой, и ключом выкрутить шпильку. Если шпилька не срывается при помощи двух гаек, накрутите три как на фото, шпилька точно сорвется. Если на шпильке сорвана резьба в центре то накрутите на нее три гайки стяните между собой, выкручивайте шпильку.
Есть головки с двумя отверстиями под шпильку (на фото стрелкой показано второе отверстие), эти головки подходят для разных двигателей, например для ВАЗ 2108 1100 кубов или ВАЗ21083 1500 кубов. Для движка ВАЗ 2108 1100 кубов шпилька ролика закручивается в верхнее отверстие, для движка ВАЗ 21083 в нижнее отверстие.
Фото. Откручивание шпильки ролика.
Снятие ролика со шпильки
Ролик старого образца под гаечный ключ легко можно снять для замены не целиком, а вытаскивая по частям как показано на фото ниже. Также можно и вставить новый ролик, но обязательно попадите осью натяжного ролика в упорное кольцо.
Фото. Снятие ролика со шпильки
Дефект ремня ГРМ
Самый опасный дефект ремня ГРМ показан на фото ниже. Обычно при визуальном осмотре ремня обращают внимание на его истертость снаружи или сбоку. Но этот дефект не видать при визуальном осмотре, так как ремень выглядит как новый без изъянов. Но его можно определить так, проведите пальцем по внутренней части ремня ГРМ против часовой стрелки, если хоть один зуб на ремне отойдет в сторону как показано на фото ниже, срочно меняйте на новый.
Если не поменять такой ремень вовремя, он может проскочить из за оторвавшихся зубьев на шестернях, это может погнуть клапана.
Фото. Дефект ремня ГРМ
Жрет ремень ГРМ
На фото ниже показан износ ремня ГРМ, виновата помпа, помпа еще работает, но подшипник помпы имеет люфт, из за этого ремень стягивает в сторону. Меняйте помпу и ремень ГРМ.
Но не всегда виновата помпа, иногда натянуть ремень ГРМ роликом по часовой стрелке как ремень перестает жрать.
Фото. Износ ремня ГРМ.
Проверить помпу можно так, ослабьте ролик натяжения ремня ГРМ, покачайте рукой шестерню помпы, если люфт около миллиметра то хватает натянуть ролик ГРМ по часовой стрелке как ремень ГРМ перестает жрать.
Фото. Ролик натяжки ремня ГРМ натянул по часовой стрелке.
На фото ниже видите как выровнялся ремень по шестерне после того как ролик ГРМ натянул по часовой стрелке. В этом случае помпа не причем, хватит изношенный ремень заменить новым.
Фото. Показан ремень ГРМ после натяжки ролика по часовой стрелке.
Почему, ремень поставил по меткам но двигатель не развивает мощности?
Такие случаи часты, ошиблись на один зуб как двигатель будет не развивать полной мощности. Пример, проскочили на зуб вперед, двигатель заводится, даешь газ а он еле раскручивается, но стоит повернуть трамблер в сторону плюса как двигатель начинает развивать мощность. Но по нормальному трамблер должен стоять в центре по меткам на трамблере, с небольшим отклонением либо на плюс либо на минус это зависит от настройки зажигания , если трамблер приходиться уводить в самый край то это признак что ошиблись при установи ремня ГРМ.
Если ошиблись на зуб назад, то двигатель начнет заводиться очень туго, ощущение что его закусывает, также появиться детонация при нажатии на газ (звон в двигателе).
Возникает вопрос, почему так происходит, смотришь на метки все правильно но двигатель работает не правильно, все дело в том что метка на жестяном пыльнике по которой выставляется шестерня распредвала может быть слегка загнута как вниз так и верх, вот из-за этого бывают ошибки.
Фото. Метки трамблера при правильно установленном ремне ГРМ.
Главное, при замене ремня и правильно поставленном зажигание не сбивается, но это понятно по карбюраторным двигателям с трамблером.
На инжекторе это просто не определить, так как компьютер сам подстраивает зажигание, но если почувствовали что двигатель стал работать хуже либо загорелась неисправность на панели, попробуйте переставить ремень на зуб.