Двигатель работает с перебоямиДвигатель работает с перебоями
Здесь описаны практические случаи перебоев в работе двигателя, способы выявления неисправности и их устранение. Различные неисправности в работе двигателя разбиты на темы под заголовками, но многие неисправности могут давать одинаковые признаки, но зависеть от разных причин.
Мне всегда смешно, когда разговаривают два водилы сильно не понимающих в работе двигателя, один жалуется на проблему с мотором, другой дает дельный совет, водила услышав совет лезет в двигатель и все портит.
Поэтому внимательно читайте и анализируйте, какая причина неисправности похожа, и как ее устранить. В этой статье я постарался охватить очень большой вид неисправностей двигателя исходя из моей практики по ремонту движков и методы их устранения.
Что плохо, что нельзя на сто процентов ответить по признаку неисправности, один признак может быть от разных неисправностей, поэтому читайте и анализируйте какой признак неисправности у Вашей машины. В статье описываю разные признаки и неисправности, надеюсь что поймете и найдете причину неисправности машины, а это даст возможность починить самостоятельно.
Пример, хлопки в двигателе могут быть по нескольким причинам, позднее зажигание, бедная смесь, плохой контакт в электропроводке, пробитая свеча, залитые свечи. И возможно что сразу несколько этих причин в одном двигателе.
Причин, по которым может двигатель работать с перебоями много, рассмотрим мало освещенную причину работы двигателя с перебоями связанную с электрооборудованием.
Многие связывают перебои в работе двигателя с карбюратором, и ошибаются, карбюратор не дает резких перебоев, когда машина на ходу начинает дергаться. При неисправном карбюраторе (засоренном карбюраторе) двигатель глохнет при нажатии на газ, или идет провал и потом подхват и двигатель развивает скорость.
Расскажу один случай на моей практике по ремонту двигателя который работал с перебоями.
Практический случай работы двигателя с перебоями и метод устранения
Подъехал ко мне парень на восьмерке и говорит, посмотри двигатель, он дергается ехать нормально не возможно, и сразу предупредил, что он был уже у двух мотористов и одного карбюраторщика. Первый моторист сказал что виновата прокладка под головкой, поменял ее но ничего не помогло, а деньги за замену я заплатил. Второй сказал что виноваты клапана, отрегулировал и опять не помогло, а деньги за регулировку заплатил. Карбюраторщик сначала крутил карбюратор, а потом сказал что карбюратор совсем негодный и нужен новый карбюратор, купил новый карбюратор, и опять ничего не помогло.
Как не смешно, а может и горько, но все дело оказалось в штекере трамблера, просто в фишке что присоединяется к трамблеру, разошелся один из трех штекеров и был плохой контакт. Я просто кончиком ножа сжал штекера и обратно подсоединил к трамблеру, движок заплел как новый.
Признаки неисправности электрооборудования в перебоях двигателя и способы устранения
Двигатель работает с перебоями и ощущение что он глохнет и тут же начинает работать. Сразу при движении автомобиля обратите внимание на тахометр, если в момент перебоя стрелка дергается это сто процентов перебой в электрооборудовании (пропадает искра на короткий промежуток времени). Если нет тахометра признак тот же, резкое дергание машины при движении.
Но не всегда бывает просто найти проблему кратковременного пропадания искры, но в основном это плохой контакт в системе проводки, но может и быть виновата и катушка зажигания, коммутатор на электронном зажигании, конденсатор, плохие или грязные контакты (также бывает, что ставишь новые контакты и двигатель начинает давать перебои, а до этого на старых контактах работал нормально, это левые контакты выкидывайте их сразу).
Если вышел из строя конденсатор (конденсатор может выйти из строя полностью а может и не совсем) на контактном трамблере, двигатель заводится, может хорошо работать на холостых оборотах, но при движении начинает дергаться возможно это причина в конденсаторе, признак испорченности конденсатора, снимите крышку трамблера подведите бегунок чтобы контакт почти открылся и рукой покрутите бегунок чтобы контакт размыкался, в момент размыкания контакта будет проскакивать искра между контактами, если конденсатор испорчен искра очень сильная с синевой.
Также на контактном трамблере может быть очень маленький или наоборот очень большой зазор в контактах тоже будут перебои в двигателе. Может сильно болтаться в стороны сам шток на которм стоят кулачки с бегунком из-за большой выработки, в результате контакты будут размыкаться не четко и это будет давать перебои в двигателе, меняйте втулки, или полностью трамблер.
Если у вас с машиной случилась такая беда и двигатель работает с перебоями, всегда сначала просмотрите все соединения проводов в системе зажигания, если штекера покрылись зеленым налетом (окислились) капните несколько капель машинного масла на них и подожмите (машинное масло хорошо разъедает окись). Раскрутите и опять закрутите гайки на катушке зажигания к которым крепятся провода. Если не помогло то пробуйте путем замены найти испортившуюся деталь в системе зажигания, вся сложность в том, что, если например испортилась катушка зажигания и не вышла из строя полностью а работает с перебоями ее можно выявить только путем замены, это также касается и других электронных деталей из системы зажигания.
Нормальный зазор в свече слева и очень большой справа
Фото. Нормальный зазор в свече слева и очень большой справа
Но не спутайте перебои двигателя с троением двигателя (не работает один цилиндр), когда двигатель троит он не дергается на ходу а просто плохая тяга, а вот на холостых оборотах дергается.
Запомните если двигатель на ходу начинает дергаться (ощущение что он резко глохнет и тут же заводится) это проблема с системой зажигания.
Если при резком нажатии на педаль газа двигатель глохнет а потом подхватывает и начинает разгоняться это проблема с карбюратором, и зажигание не причем. Но в редких случаях провал может быть из-за катушки зажигания, так как слабовата искра.
Но бывает и так, плохо качает бензонасос и при спокойной езде двигатель ведет себя нормально, но стоит ввалить педаль газа до упора и машина начинает дергаться но рывки будут не резкие, а так, двигатель глохнет проходит несколько секунд опять подхватывает и снова глохнет, но стоит бросить газ и слегка на него надавить и двигатель начинает работать ровно, ремонтируйте или меняйте бензонасос, или шток бензонасоса, двигателю не хватает топлива (бензонасос очень медленно качает).
Еще один перебой в двигателе, на который сильно не надо обращать внимание, двигатель на ходу ведет себя нормально, но на холостых не постоянно, а именно периодически дергается и в глушителе в этот момент слышно негромкий «пух». Причина чаще всего в плохой регулировке холостого хода карбюратора или дает перебои свеча и чаще всего из за большого зазора в свече, делайте зазор в свечах примерно 1мм. С небольшим зазором в свече двигатель более устойчиво работает и хорошо заводится в холодную погоду.
Надеюсь, используя эти советы, Вы сами сможете определить причину дергания двигателя.
Установка зажигания
Подскажу как правильно настроить зажигание, так как на разных машинах по разному расположены метки, постараюсь объяснить как в этом разобраться.
На ВАЗах одна метка на шкиву и три на крышке последняя метка она самая длинная это верхняя мертвая точка по ней ориентируются когда правильно выставляют метки цепи и распредвале, а вот когда надо выставить зажигание на контактном трамблере ВАЗа шкив подводят по ходу движения коленвала на первую метку, дальше ослабьте гайку на 13мм что зажимает трамблер, включите зажигание, крутаните трамблер немного по часовой стрелке (это в сторону позднего зажигания) и начинайте потихоньку крутить против часовой стрелки (в строну раннего зажигания) и как между контактов проскочит искра закручивайте трамблер, это и будет отличное зажигание, по заводской инструкции. Поясню, когда проскакивает искра в контактах в этот момент проскакивает искра и на свече. Если поменяли контакты обязательно опять регулируйте зажигание, так как даже небольшая разница в зазоре контактов может сделать зажигание либо ранним либо поздним.
Если просто надо выставить правильное зажигание, и не снимали трамблер то разницы нет по какому цилиндру выставлять зажигание, так как двигатель четырехтактный и метка может совпасть либо с четвертым цилиндром либо с первым, можно настраивать зажигание как по первому так и по четвертому цилиндру, разницы нет, зажигание будет одно и тоже.
На других машинах, например ГАЗах три метки на шкиву а на крышке одна, и вращение трамблера на разных машинах может быть против часовой стрелки или по часовой, поэтому прежде чем приступить к регулировки зажигания обязательно сначала снимите крышку трамблера и покрутите коленвал по ходу движения и определите в какую сторону крутится бегунок, если против часовой стрелки то подведите шкив на первую метку и прокрутите трамблер против часовой метки, затем начинайте вращать по часовой пока не проскочит искра в контактах, закручивайте трамблер все зажигание настроено. Если метки на шкиву, первая метка на шкиву будет для настройки зажигания а последняя верхняя мертвая точка.
Установка зажигания на электронном трамблере, принцип тот же что описан выше, но в трамблере искры нет, поэтому снимите центральный провод с крышки трамблера положите его на двигатель и также вращайте трамблер как описано выше, как проскочит искра затягивайте трамблер это также будет отличное зажигание.
Правильно установить трамблер
Иногда меня просят установить правильно трамблер особенно на ВАЗах от 01 до 07, поменял водитель трамблер а попасть в правильное положение не может, тыкает трамблер на удачу, а двигатель не заводится. И сильно удивляется когда я за несколько минут попадаю трамблер и устанавливаю правильное зажигание. Первое открутите первую свечу, обычно я затыкаю отверстие первой свечи пальцем и начинаю крутить ключом коленвал, и как только начнет выдавливать воздух из первого цилиндра, это чувствую на палец, также можно слегка вставить в это место маленький комок бумаги только не плотно и чтобы бумага не проваливалась в цилиндр, как бумага при повороте коленвала выскачет с отверстия свечи, подвожу метку шкива как описано в установке зажигания, нахожу на крышке трамблера выход на первый цилиндр (там стоит цифра 1) накидываю ее на трамблер и визуально определяю в каком она месте, снимаю крышку трамблера, подвожу в это место бегунок и вставляю в двигатель, и настраиваю зажигание как описано выше.
Фото. На скомбинированной фотографии показано как можно выставить зажигание на ВАЗ 01 до 07, если снята крыша клапанов, то выставить зажигание проще простого, подведите звездочку распредвала с меткой в самый вверх (это будет сжатие в четвертом цилиндре).
Значит будим выставлять зажигание на четвертый цилиндр (разницы нет выстовлять зажигание по первому цилиндру или по четвертому). Подводим шкив коленвала на первую метку крышки, вставляем трамблер чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр (на крышке трамблера есть цифра 1 это первый цилиндр а на противоположной стороне будет четвертый) и крутя трамблер против часовой стрелки ловим момент начала раскрытия контактов, затягиваете трамблер. Это и будет отличное зажигание.
Фото. Установка электронного зажигания на классике, принцип тотже что и контактного, но обратите внимание на фото, момент искры будет когда датчик холла откроет железная шторка трамблера.
Зажигание выставлено по четвертому цилиндру двигатель не заводится стреляет в карбюратор, почему?
Здесь все просто, значит когда выставляли зажигание по четвертому цилиндру, такт сжатия был на первом цилиндре. Первое можно просто поменять провода зажигания, первый поставить на четвертый а четвертый на первый, также третий поменять местами со вторым, движок заработает. Или переставить трамблер, выставив метки на коленвале, если бегунок будет смотреть на четвертый цилиндр, разверните его на первый, а если на первый то разверните его на четвертый.
Сбиваются метки на зажигании ВАЗ
Редко, но бывает так, это касается ВАЗ от 01 до 07 модели, выставили метки зажигания, завели и через какое-то время, зажигание сбилось и машина плохо тянет или глохнет.
Причина в промежуточном вале, значит сломался направляющий пенек который держит звездочку от прокручивания, и звездочка потихоньку проворачивается на промежуточном валу, тем самым изменяется настройка зажигания.
Меняйте промежуточный вал.
Один раз был у меня такой случай, позвал меня мужичек посмотреть и определить причину почему сбиваются метки на зажигании. Перед этим он поменял все звездочки на двигателе, и только стоит выставить зажигание и завести машину, как через несколько секунд она глохнет и метки зажигания не совпадают.
Стал смотреть, на промежуточном валу звездочка сидела четко, снял звездочку с распредвала и промежуточного вала, приложил их и оказалось что звездочка которая стояла на промежуточном валу, меньше чем на распредвале. Заводской брак, эта звезда оказалась на один зуб меньше, это и было причиной сбивания меток зажигания.
Цвет свечей зажигания
Нормальный цвет свечи светло коричневый.
Причина белого нагара на свечах, двигатель работает на обедненной смеси топлива, но это с одной стороны хорошо идет небольшой расход топлива, хотя при такой работе двигатель не выдает полной мощности.
Черный налет на свечах говорит о том что двигатель работает на обогащенной топливной смеси, это приводит к перерасходу топлива, если двигатель жрет масло то черный налет это и из-за расхода масла.
Но обязательно свечи надо проверять после езды на машине, а не тогда когда двигатель после запуска работал на холостых, при работе двигателя на холостых всегда будет черный налет, чтобы движок четко держал холостые, холостая система слегка обогащает рабочую смесь.
Резко сел аккумулятор
Когда в машине резко садится аккумулятор, причин несколько, может просто аккумулятор вышел из строя из-за внутреннего замыкания пластин.
Но чаще этому виной генератор, в генераторе может стерлись щетки и из-за плохого контакта щетки с якорем генератор не дает нормального напряжения на аккумулятор, в следствии чего и происходит разряд аккумулятора.
Также в зависимости от устройства генератора, в щетках встроен транзистор и при его поломки также не будет заражаться аккумулятор.
Может испортится диодный мост в генераторе, обрыв или замыкание в самом якоре генератора.
Также, часто бывает что просто слетел провод со штекера щеток генератора.
Совет такой, если быстро разряжается аккумулятор, то первым делом попробуйте заменить щетки якоря генератора на новые, в девяносто процентов отказа генератора виноваты щетки генератора. Если не помогло то возможны поломки описанные выше.
Бывает и так загорается лампочка зарядки, первая мысль что генератор перестал заряжать аккумулятор, в основном так и бывает. Но бывает что лампочка зарядки загорается из-за поломки реле контроля зарядки.
Совет такой, если двигатель с контактным зажиганием, то на завиденный двигатель снимите одну клемму с аккумулятора и если двигатель будет продолжать работать, то скорей всего причина в реле контроля зарядки. Только не вздумайте соединять плюс с минусом ради эксперимента, в генераторе может выйти из строя диодный мост и другие электронные вещи.
Но если на машине установлено электронное зажигание, то лучше не проверять зарядку генератора снимая клемму с аккумулятора, так как сразу в электронных схемах начинается перенапряжение и это может вывести из строя электронику. Хотя на моей практики были разные случаи, видел как инжекторную девяносто девятую завели на хорошем аккумуляторе, сняли его поставили слабый и она уехала. И видел, что на инжекторной машине при работающем двигателе сняли клемму чтобы только поставить чуть по другому, как двигатель заглох и пропала искра.
А проверить зарядку можно так, включите фары, печку, дворники если свет в фарах хороший и не тускнеет а если дать газу яркость увеличивается то генератор работает, меняйте реле контроля зарядки.
Перебои в двигателе из-за карбюратора
Признаки засоренности рабочего карбюратора, а не того что поставили а он не подходит по своим характеристикам.
Засор одного из главных жиклеров в карбюраторе, в современных автомобильных карбюраторах два рабочих диффузора, первый диффузор работает когда педаль газа нажата чуть больше холостых оборотов и до половины нажатия на педаль газа, второй диффузор начинает дополнять первый диффузор и работать когда нажали более половины педали газа и до упора. Педаль до упора открыты обе камеры диффузоров карбюратора.
Признаки засорения жиклера первой камеры диффузора карбюратора, на холостых двигатель работает нормально, но стоит слегка надавить на педаль газа как двигатель глохнет, или появляются хлопки в карбюраторе (но хлопки в карбюраторе могут быть и из-за позднего зажигания, но при этом двигатель не заглохнет а будет хлопать в карбюратор), это значит, что забился жиклер первого диффузора карбюратора, снимите верхнюю часть карбюратора выкрутите жиклер и прочистите его.
Признаки засорения жиклера второго диффузора карбюратора, после нажатия на педаль газа более половины, двигатель не увеличивает скорость, а наоборот начинает терять, также могут быть и хлопки в карбюратор, снимите верхнюю часть карбюратора, выкрутите жиклер второго диффузора и прочистите его.
Фото. Жиклеры карбюраторов ВАЗ-2101 до 2107, первой стрелкой показаны воздушные жиклеры, второй стрелкой показаны топливные жиклеры, внизу первый диффузор, вверху второй диффузор
Двигатель разгоняется с провалом, нажали на газ двигатель сразу не реагирует, а потом подхватывает, в основном это из-за ускорительного насоса или забился распылитель ускорительного насоса, проверить можно так, снимите крышку фильтра и нажмите газ, если с распылителя не выходит струйкой бензин выкрутите его и почистите.
Но вообще я редко видел чтобы карбюраторный двигатель, работал хоть без маленького провала при нажатии на газ. Если Вас не устраивает провал и все распылители работают, то можно увеличить уровень топлива в карбюраторе, провал скорей всего пропадет, но увеличится расход бензина.
Также провал может быть из-за переобогашения топлива при нажатии на газ, с карбюратором, если он еще и стареньки не все так просто, для начала можете поэкспериментировать с подбором уровня топлива в поплавковой камере, отжимая и поджимая язычок поплавка. И заменой жиклеров и форсунок, которые можно купить в магазине, они продаются ремкомплектами.
Купил я своему сыну первую машину с рук, девятку, сделал полный капитальный ремонт двигателя, настроил идеально карбюратор, но при настройке карбюратора исходил из резкости движка и экономичности, но появился небольшой провал при нажатии на газ. Первое время он мне жаловался на провал при нажатии на газ, на что я психанул и сказал, что здесь единственный способ заменить прокладку между рулем и сиденьем (то есть водителя), поэтому выбирайте для себя что для Вас важней экономичность и резвость с небольшим провалом, или без провала но тупой движок и большой расход топлива.
Если у Вас провал при нажатии на газ, это не значит что карбюратор плохо настроен, разгоняйте машину плавным нажатием на газ, а если хотите резко уйти то не одним нажатием на газ, а как спортсмены качните педаль газа раза три, и сами увидите как при резком нажатии три раза на газ машина сорвется с места намного быстрей чем просто нажать один раз на газ.
Если неправильно установлен уровень в поплавковой камере, в карбюраторах ВАЗ-2101 до 2107 уровень поплавка можно выставить так. Снимите верхнюю часть карбюратора и переверните чтобы поплавок упирался в иглу, возьмите болт 6мм и отрегулируйте язычком поплавка уровень так чтобы зазор от поплавка до прокладки был 6мм.
Фото. Установка правильного уровня бензина в карбюраторах ВАЗ-2101 до 2107, при помощи болтика диаметром 6мм (ключ на 10) стрелкой показан болтик.
На восьмерках и девятках, также снимите верхнюю часть карбюратора, переверните его чтобы язычок поплавков упирался в иглу и установите поплавки параллельно корпусу, ориентируйтесь по полоскам которые есть на поплавках, полоски и должны быть параллельно корпусу.
Фото. Установка правильного уровня бензина в карбюраторах ВАЗ-2108 и 2109, стрелкой показана полоска на поплавке, по которой надо ориентироваться, и выставить так чтобы она была параллельно корпуса.
В карбюраторе ДААЗ—2108 провал при разгоне чаще бывает из-за слабой пружинки, что давит через мембрану на клапан экономайзера, слегка растяните пружинку, на рисунке "Детали корпуса карбюратора ВАЗ-08" она помечена красной стрелкой.
Но как показывает практика, каждый движок индивидуален, все зависит от пробега, износа поршневой группы и т.д. это как все люди разные у кого-то отменный аппетит а кто-то ест очень мало и доволен. Так и с карбюратором не все так просто, можно установить точно уровень поплавка по заводской инструкции и двигатель может жрать бензин и иметь плохую динамику. В этом может быть виноваты жиклеры (плохо калиброваны и т.д.) а может просто особенность двигателя и ему не нравится уровень выставленный по заводской инструкции. Поэтому после того как установили уровень поплавка как описано выше и чувствуйте что что-то не то, попробуйте немного изменить уровень бензина в поплавковой камере, также язычком поплавка например поднимите на миллиметр поплавок и опять попробуйте, или слегка увеличьте уровень топлива в карбюраторе опустив поплавок. И как говорят методом тыка можно подобрать тот уровень топлива в карбюраторе который даст лучшую мощность и экономию двигателю.
Холостая система карбюратора
Холостая система карбюратора отвечает за работу двигателя на холостых оборотах.
Признаки засоренности холостой системы карбюратора, двигатель прекрасно работает на всех режимах, но двигатель работает с перебоями на холостом ходу и глохнет.
Причина, засорился жиклер холостого хода, выкрутите его и прочистите, если жиклер холостого хода с электроклапаном и после его чистки не помогло, то открутите его на пол оборота или чуть больше, так как у него резиновая прокладка он сам не открутиться (обычно помогает и двигатель начинает работать на холостых оборотах). А лучше всего холостую систему карбюратора можно продуть так, выкрутите жиклер холостого хода, вытяните его с болтика или электроклапана, слегка закрутите болтик без жиклера или электороклапан, нажмите на газ и заведите машину, без этого жиклера машина заведется, но не будет работать на холостых оборотах, и так как без жиклера будет большое отверстие для топлива, соринка что мешает жиклеру, сама продуется. Вставляйте жиклер в болтик или электроклапан закручивайте на место и движок снова начнет хорошо работать на холостых оборотах, если конечно холостая система не забилась очень сильно.
Детали крышки карбюратора ВАЗ-08
Рис. Детали крышки карбюратора ВАЗ-08:
1 — ось поплавка; 2 — игольчатый клапан; 3 — поплавок; 4 -прокладка; 5 - диафрагма пускового устройства со штоком; 6 -пружина; 7 — регулировочный винт; 8 - крышка пускового устройства; 9 — топливный жиклер холостого хода; 10 — электромагнитный запорный клапан; 11 — патрубок подачи топлива; 12 -топливный фильтр; 13 — патрубок слива топлива; 14 - крышка карбюратора; 15 — воздушная заслонка; 16 — ось воздушной заслонки с рычагов; 17 — шарик фиксации рычага управления воздушной заслонкой; 18 — рычаг управления воздушной заслонкой; 19 — ось рычага; 20 — втулка крепления тяги привода воздушной заслонки
Детали корпуса карбюратора ВАЗ-08
Рис. Детали корпуса карбюратора ВАЗ-08:
1 — диафрагма ускорительного насоса; 2 — рычаг привода ускорительного насоса; 3 — крышка; 4 - кулачок привода ускорительного насоса; 5 — крышка экономайзера мощностных режимов; 6 — диафрагма экономайзера; 7 — топливный жиклер экономайзера; 8 — клапан экономайзера; 9 - обратный клапан ускорительного насоса; 10 - распылители ускорительного насоса с клапаном подачи топлива; 11 -распылители; 12 - главные воздушные жиклеры с эмульсионными трубками; 13 - главные топливные жиклеры; 14 - кронштейн крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки; 15 — регулировочный винт дроссельной заслонки второй камеры; 16 - стопор регулировочного винта; 17 — колпачок стопора; 18 — регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 19 — сектор управления дроссельными заслонками: 20 — ось дроссельной заслонки первой камеры с рычагами привода; 21 — рычаг блокировки второй камеры; 22 - пружина рычага блокировки; 23 — ось дроссельной заслонки второй камеры с рычагом; 24 - дроссельная заслонка первой камеры; 25 —дроссельная заслонка второй камеры; 26 — заглушка регулировочного винта качества (состава) смеси; 27 — возвратная пружина рычага привода дроссельной заслонки второй камеры; 28 — регулировочный винт качества (состава) смеси холостого хода; 29 -корпус карбюратора; 30 - регулировочный винт количества смеси холостого хода; 31 - электрический провод конечного выключателя экономайзера принудительного холостого года; 32 — блок подогрева карбюратора
Поплавковая система карбюратора
Чаще в поплавковой системе выходит из строя игольчатый клапан или теряет герметичность поплавок и набирает в себя бензин.
Когда игольчатый клапан не держит уровень бензина, признак такой, двигатель на ходу может работать нормально, но стоит бросить газ как на холостом ходу двигатель потихоньку начинает терять обороты и глохнет, и очень плохо заводится. Чем сильней пропускает игольчатый клапан, тем быстрей проявляются эти признаки.
Если поплавок набрал в себя бензин, то уровень бензина в поплавковой камере увеличится, признак такой, двигатель начинает плохо реагировать на педаль газа, раскручивается вяло, свечи с черным нагаром, возможен небольшой дым с глушителя. Не держит холостые обороты, или держит но не устойчиво. Проверьте поплавок, если поплавок пропускает бензин, запаяйте или смените на новый, выставьте правильный уровень поплавка. В карбюраторах ВАЗ 01-07 зазор между корпусом и поплавком (в перевернутом виде) должен быть 6мм. но можно слегка увеличить до 8мм. сами поэкспериментируйте, найдите лучший уровень для работы двигателя.
Почему долго прогревается двигатель?
Если двигатель автомобиля прогревается долго или вообще не прогревается до рабочей температуры 90 градусов.
Виной этому является неисправность термостата, меняйте термостат на новый.
Почему не ровно работает двигатель?
Обычно двигатель болтает из стороны в сторону на холостых оборотах, первая причина плохо настроены холостые обороты в карбюраторе, метод устранения, попробуйте настроить холостые обороты вращая регулировочные винты карбюратора, и проверьте все свечи. Но бывает, что крутишь винты качества и количества в карбюраторе, а движок не реагирует, значит забита система холостого хода в карбюраторе, но ее не просто почистить, но можно, снимите карбюратор, разберите его, снимите все резиновые мембраны, и положите в ацетон минут на двадцать, а затем насосом продуйте все видимые отверстия, если не поможет, то меняйте карбюратор на новый или рабочий.
Вторая причина самая распространенная, разная компрессия в цилиндрах, из-за износа поршневой группы или подгоревших и пропускающих клапанов, можно проверить компрессию в цилиндрах, и если в цилиндрах будут разные показания компрессии это и болтает двигатель на холостых оборотах, метод устранения, если из сапуна не выходит дым, значит плохо держат клапана, снимайте головку и хорошо притрите клапана. Если клапана на вид хорошие, то просто их притрите, но если какой-то клапан не понравится, замените его на новый или хороший рабочий. После притирки клапанов двигатель увеличит свою мощность, начнет ровно работать на холостых оборотах, и уменьшится расход бензина.
Почему часто заливает одну свечу?
Этот перебой в двигателе когда часто заливает вторую или третью свечу и начинает движок троить но стоит заменить свечу и какое-то время машина работает нормально, или когда почувствуете что двигатель затроил даете газ и все приходит в норму.
В основном этот перебой связан с немного переобогащенной смесью топлива.
Признак такой, движок масло не жрет, работает нормально, но немного тупит и чувствуется вялость, глушитель с жирным черным нагаром.
Метод устранения этого перебоя, первое, может быть забит сильно воздушный фильтр, смените его на новый, если не помогло, то надо уменьшить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
Уменьшить уровень топлива в карбюраторе можно так, снимите верхнюю крышку карбюратора (в ней стоит поплавок) переверните ее чтобы поплавок своим язычком уперся в иглу, подсуньте под него отвертку и запомните какой зазор, затем немного отожмите язычок поплавка и опять проверти при помощи отвертки на сколько поднялся поплавок над корпусом, обычно хватает поднять поплавок на два миллиметра, и движок начинает прекрасно работать, и перестает заливать свечу, меньше жрет бензина, и появляется резвость.
Также этот перебой может быть из за сальника клапанов, пропускает сальник этого цилиндра. Может быть из за более плохой компрессии в этом цилиндре, виноват плохо притертый клапан или большая выработка самого цилиндра, залегание поршневых колец или поломка.
Таврия
Часто в автомобиле Таврия второй третий цилиндр работает хуже первого и четвертого, это я встречал очень часто, особенно на холодный двигатель. Думаю, причина в расположении всасывающих коллекторов, так как первый и четвертый коллектор входят в головку выше а второй и третий стоят ниже, поэтому холодная топливная смесь сильно обогащает второй и третий цилиндры, что приводит к неровной работе двигателя.
Перебои в двигателе из-за коллекторной прокладки
Обычно этот перебой в двигателе происходит в момент запуска двигателя, завели двигатель и он некоторое время работает с перебоем (троит) но через некоторое время начинает работать нормально, и из глушителя вылетает охлаждающая жидкость. Также пропадает охлаждающая жидкость в радиаторе и ее приходится все время доливать, хотя потеков охлаждающей жидкости наружу нигде не видать.
Это признак протекания коллекторной прокладки, но не сильно, когда коллекторная прокладка начинает течь сильно, то охлаждающая жидкость может и проходить сквозь поршень в масло, масло увеличивается в объеме и становится серого цвета и двигатель все время троит.
Но здесь важно не спутать с прогаром прокладки под головкой, при прогаре прокладки под головкой начинает кипеть двигатель, и идут пузыри в радиаторе, также может увеличится масло в объеме и изменить цвет на серый.
Фото. Стрелками показаны отверстия в головке ВАЗ-2101 до 2107по которым идет охлаждающая жидкость в коллектор
На фото показаны места возможного протекания коллекторной прокладки, так как канал по которому идет охлаждающая жидкость с головки в коллектор находится очень близко от впускных отверстий (через которые впускные клапана всасывают топливо в цилиндр) и бывает что в этом месте начинает пропускать коллекторная прокладка, и жидкость через впускной клапан всасывается в поршень.
Поэтому если прокладка пропускает жидкость совсем по не многу, сильно это не сказывается на работе двигателя, но жидкость будет все время уменьшаться в радиаторе, и может быть небольшое троение двигателя в момент холодного запуска, и с глушителя будет вылетать охлаждающая жидкость, но когда поршень выгонит жидкость, двигатель начинает работать ровно, так как при работе двигателя жидкость поступает в поршень в очень маленьких дозах.
Устранение течи прокладки, первое попробуйте протянуть коллекторные гайки, бывает что они плохо затянуты. Второе, меняйте коллекторные прокладки и желательно вокруг отверстий промазать дополнительно герметикам с двух сторон прокладку.
А самое главное не паникуйте если увидели что вылетают капли из глушителя, одну причину я только что описал, но чаще всего бывает что жидкость начинает вылетать из-за сырой погоды, или заводя машину в холодную погоду также пока не прогрелся двигатель могут вылетать капли воды из глушителя, просто из-за перепада температуры в глушителе образуется жидкость и она вылетает из глушителя. Если охлаждающая жидкость в радиаторе не уменьшается, то паниковать не надо, все с Вашей машиной хорошо.
Перебой в двигателе из-за вакуумного усилителя
Двигатель может работать прекрасно на всех оборотах, но стоит нажать на педаль тормоза как на холостых оборотах начинает подтраивать двигатель или глохнет, или уменьшаются обороты. Обычно в момент нажатия на тормоз появляется шипящий звук в салоне автомобиля, все эти перечисленные причины из-за поломки вакуумного усилителя. Ремонт простой, меняйте на новый или хороший рабочий вакуумный усилитель.
Хлопки на холодном двигателе
Если карбюраторный двигатель на холодную не заводится, а идут хлопки в карбюратор, обычно это из-за неисправности системы подсоса. Может соскочил трос подсоса с креплений на карбюраторе, или не закрывает диффузор карбюратора воздушная заслонка подсоса. Снимите крышку воздушного фильтра, и проверьте закрывает диффузор карбюратора воздушная заслонка при вытягивании подсоса.
Завели холодный карбюраторный двигатель и не давая ему прогреться пытаетесь поехать убрав подсос, как появляются хлопки в двигателе, это нормально, двигатель исправен. Любой двигатель надо прогревать перед поездкой хотябы до 40 градусов. Хлопки на холодном двигателе происходят из-за того что холодный карбюратор и бензин, и карбюратор подает очень бедную смесь, вот из-за бедной смеси и происходят хлопки в двигателе. Но когда двигатель прогрелся, карбюратор начинает подавать нормальную рабочую смесь топлива, и хлопки прекращаются.
Поэтому прогревайте всегда двигатель перед поездкой, так как рабочие детали должны нагреться и расширится, чтобы стали нормальные зазоры внутри всего двигателя. Если двигатель не прогревать и сразу ехать то это приводит к быстрому износу всех деталей двигателя, так как холодное масло хуже продавливается по коленвалу и остальным деталям двигателя, плюс из-за увеличенных зазоров в коленвале и распредвале быстрей идет износ этих деталей двигателя. Но когда двигатель прогревается спокойно без нагрузки, его это не портит, и после прогрева двигателя можно спокойно ехать.
Но бывает так что некогда прогревать например куда-то срочно спешите то пока двигатель не прогрелся поезжайте не давая больших оборотов пока он не прогреется.
Если в мороз холодному двигателю дать газу, то двигатель может застучать (провернет шатунный вкладыш).
Черный дым
Черный дым из выхлопной трубы бывает из-за трех причин, первая причина очень раннее зажигание, признаки раннего зажигания при резком разгоне автомобиля слышен детонационный звон в двигателе, (одни его называют звон клапанов, а другие звон пальцев) или при резком нажатии на газ на нейтральной передачи и высоких оборотах двигателя, свечи обычно нормального коричневого цвета.
Еще признак раннего зажигания, при запуске двигателя стартером, ощущение, что движок запинается, слегка приостанавливается.
Устранение, отрегулируйте правильно зажигание, а на инжекторных машинах обратитесь к специалисту скорей всего вышел из строя датчик детонации, или сбой в компьютере.
Вторая причина черного дыма из глушителя, позднее зажигание, признаки позднего зажигания, машина плохо заводится, жрет бензин, свечи черные, при очень позднем зажигании, при нажатии на педаль газа хлопки в карбюраторе. Устранение, отрегулируйте правильно зажигание.
Третья причина почему двигатель дымит черным дымом, очень богатая рабочая смесь из-за неисправности карбюратора, или неисправности датчиков у инжектора, признаки, двигатель плохо зав
|
| Статистика |
|---|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|